Этапы изготовления образцов домовой резьбы:

1. Разработка эскиза уменьшенной копии изделия.
2. Изготовление рабочего чертежа.
3. Подготовка материала.
4. Перевод рисунка.
5. Непосредственное изготовление деталей и их обработка.
6. Монтаж всего изделия.
7. Окончательная отделка изделия.

Остановимся коротко на этих этапах.

1. Разработка эскиза уменьшенной копии изделия.

   По имеющимся фотографиям, рисункам изготавливаются общие эскизы изделия. Зачастую старые образцы бывают лишены каких-либо деталей разрушенных временем, поэтому стоит фотографировать несколько повторяющихся частей орнамента элементов декора дома. Бывает, отсутствующая в одном месте деталь сохранилась на аналогичном другом месте. Анализируется возможность изготовления этого изделия (наличие тех или иных инструментов и приспособлений), определяется порядок изготовления и последующей сборки изделия. Необходимо помнить, что элементы рисунка должны быть связаны и между собой и с обрамлением, иначе они могут вывалиться или отколоться. Считается, что элемент ажурного изделия минимум в трёх местах должен соединяться с соседними.

2. Изготовление рабочего чертежа.

   Изготавливаются рабочие чертежи деталей изделия, удобнее их выполнить в натуральном размере. На этом этапе обучающиеся сталкиваются с необходимостью изучения правил некоторых геометрических построений:

   • Построение правильного треугольника с заданной стороной
   • Деление окружности на 3 части
   • Деление окружности на 5 частей
   • Деление окружности на 6 частей
   • Построение овала по заданным осям
   • Построение овоида

   Работая над эскизами и чертежами, обучающиеся должны иметь представление о построении орнамента, в первую очередь растительного. Оперировать такими понятиями как:

   • стилизация форм живой природы;
   • симметрия;
   • ритм;
   • раппорт;
   • пропорция и т.д.

   Целесообразно провести теоретическую подготовку по законам композиции заблаговременно, и на практике закрепить познания в этой области.

   При изготовлении рабочих чертежей учащиеся могут столкнуться с необходимостью получения симметричного рисунка. Этого можно достичь несколькими путями:

   • С помощью кальки. Часть имеющегося чертежа или рисунка переводят на кальку вместе с взаимно перпендикулярными осями. Затем кальку перегибают по одной из осей и рисуют другую часть, получается 1/2 рисунка. Перегнув кальку по второй оси, копируют вторую половину рисунка. Получается полный рисунок.
   • С помощью копировальной бумаги, когда располагая её надлежащим образом и перегибая листок, получают полный рисунок.
   • Используя стол с подсветкой, который позволяет переносить рисунок "на просвет".

   Увеличивать и уменьшать рисунок можно несколькими способами:

   • С помощью координатной сетки (методом клеток). Этот простой способ позволяет изменить масштаб рисунка практически любой сложности.
   • С помощью пантографа можно перерисовать чертежи в увеличенном или уменьшенном масштабе. Имеются различные конструкции пантографов, их несложно сделать самим в мастерской.
   • Для увеличения маленького рисунка удобно пользоваться эпидиоскопом. Он позволяет увеличить рисунок практически в любом масштабе.

3. Подготовка материала.

   Подготовка материала заключается в отстругивании в ручную с помощью рубанка, фуганка или электрофуганка липовой вагонки до нужного размера.

4. Перевод рисунка.

   Перевод рисунка осуществляется всеми перечисленными способами на деревянную заготовку, причём крепить копировальную бумагу лучше не кнопками а швейными булавками (так остаются менее заметными ямки) и крепить в тех местах где материал будет выбираться. Мы же в мастерской поступаем так: наклеиваем бумагу с изображением декора на заготовку и выпиливаем вместе с бумажным изображением. По окончании работы бумага сошкуровывается. Этим мы не только избегаем этапа переноса изображения на дерево, но и , в определённой степени, избегаем ненужных сколов и загрязнения заготовки. При переводе рисунка так же удобно пользоваться трафаретами, изготовленными из плотной бумаги или тонкого картона. Трафареты себя оправдывают в том случае, если имеется много повторяющихся одинаковых деталей.

5. Непосредственное изготовление деталей и их обработка.

   Ещё раз уточню, что речь пойдёт о выпиливании вручную простыми лобзиками.

   Последовательность работы:

   • Сверление отверстий во внутренних выемках под пилку. Сами отверстия должны находиться в тех местах контуров, где линии сходятся под острыми углами. Необходимо сверлить сразу все отверстия. Иначе при выпиливании и, как следствие, ослаблении изделия последующее сверление может его разрушить.
   • Правильно организовать рабочее место и процесс выпиливания:
     • убрать всё лишнее со стола;
     • проверить установку "ласточкиного хвоста";
     • проверить посадку: правое плечо должно находиться напротив "ласточкиного хвоста";
     • контролировать правильность выпиливания: кисть правой руки, держащая ручку лобзика, должна совершать строго вертикальные движения вверх - вниз с максимальной амплитудой, чтобы использовалась вся длина пилки;
     • пиление совершается с подачей заготовки левой рукой на пилку, а не наоборот;
     • если вдруг пилка начинает застревать, пиление не прекращают, а замедляют или прекращают подачу заготовки на пилку до тех пор, пока пилка не начнёт двигаться свободно.

   Выпиливая, необходимо соблюдать ряд правил:

   • При выпиливании необходимо идти пилкой не точно по нарисованной линии, а на половину толщины пилки внутрь от рисунка (при выпиливании внутренних контуров), иначе из-за ширины пропила реальный размер детали будет несколько меньше задуманного.
   • Прямые и волнистые линии проходят уверенно и плавно, не останавливаясь до перехода на другую линию. Важно также не отрывать взгляд от пропиливаемой линии, ведь поворот головы вызывает непроизвольное движение рук.
   • Тупые углы проходят, останавливая движение заготовки (но не лобзика) и мягко разворачивая её на новую линию.
   • Острые углы можно проходить по следующим схемам:
     • Пропилив по 1 и 2 пути до вершины, возвращаются по 3 пути, переходят на другую сторону угла (путь4) и заканчивают работу по пути 5.

       Первый вариант выпиливания острых углов

     • Выпиливают контур не заходя в углы (путь 1 и 2), а затем возвращаются к углам и выпиливают их стороны (3 и 4).

       Второй вариант выпиливания острых углов.

       Оба эти способа дают качественное выпиливание острых углов.

     • При выпиливании сложного орнамента, сначала необходимо выпилить внутренние контуры, а по окончании этой работы - выпиливать наружный контур.
     • Если внутренний контур подразумевает отсутствие нескольких деталей, последующие отверстия начинают выпиливать со стороны, прилегающей к уже выпиленной части орнамента.

       Выпиливание части арнамента.

     • Если подразумевается дальнейшая обработка выпиливаемого орнамента, необходимо выпиливать с припуском на дальнейшую обработку.
     • Если предполагается выборка больших отверстий перовыми свёрлами, то это необходимо сделать перед началом работ лобзиком. В противном случае перовое сверло может выломать уже выпиленную часть орнамента.

   Отделка орнамента заключается в резной отделке (если это требуется по замыслу) и вышкуривании поверхности. Очень удобно обрабатывать внутренние выпиленные отверстия бормашиной соответствующими шарошками. Сложность здесь заключается в том, что липа имеет ворсистую поверхность и этот ворс удалить просто вышкуриванием не так просто. Есть два пути удаления ворса:

   • Смочить поверхность изделия водой с добавлением клея ПВА. При высыхании ворсинки легко удалить мелкой шкуркой
   • Смочить поверхность сильно разбавленным лаком НЦ-222 или НЦ-228 с соответствующими растворителями (646, 645 и т.п.)высушить поверхность и пройти мелкой шкуркой

   Заделка трещин и сучков производится клиньями из той же породы дерева на клею ПВА с последующей зачисткой. При изготовлении копий домовой резьбы нет необходимости в тонировке, естественный цвет липы очень хорошо смотрится.

6. Монтаж всего изделия.

   Монтаж изделия осуществляется с использованием необходимых столярных соединений, чаще всего используются:

   • сплачивание на гладкую фугу (для увеличения ширины заготовки в случае очень узких щёчек, применение других способов сплачивания может нарушить выпиленный контур);

     Сплачивание на гладкую фугу.

   • соединение под углом в полдерева на ус, на шип, на шпунтах и т. д.

     Соединение под углом.

   • Соединение на гвоздях (причём гвозди надо забивать под углом друг к другу и перед окончательным забиванием откусить шляпки);
   • На шурупах (т.к. шляпки будут видны, ими лучше крепить детали в тех частях, которые потом будут закрыты другими элементами декора);
   • На круглый шип с соответствующим глухим отверстием.

7. Окончательная отделка изделия.

   Окончательная отделка заключается в устранении всех видимых дефектов и в лакировании. Лак не только выгодно подчёркивает структуру дерева, но и создаёт защитную плёнку от влаги и грязи. В условиях мастерской мы используем такую схему лакировки: после окончательного вышкуривания и удаления пыли и остатков абразива, покрываем изделие хорошо разбавленным лаком НЦ-222 или НЦ-228, а после полного его высыхания - ПФ283 светлый 4С. Таким образом, достигается двойной эффект. Липа не желтеет, как если бы её сразу покрыли лаком ПФ283 и расход лака ПФ283 резко уменьшается, так как поверхность изделия уже прогрунтована лаком НЦ.

   Другие виды отделки дают худшие результаты.